Levná móda, úmorná vedra a drahé úvěry. Fast fashion se řítí do problému
Zatímco teploty prudce stoupají a internetová tržiště valí na spotřebitele reklamy nabízející letní šaty za pár stovek, či dokonce jen desítek korun, pod povrchem doutná velký problém. Deklarované snahy módního průmyslu, který patří k hlavním viníkům globálního oteplování, omezit emise postupují ledovcovým tempem. Klíčová je otázka, kdo ohlášenou dekarbonizaci zaplatí. Levné asijské továrny těžko.
Odhadované náklady na snížení uhlíkové stopy v příštích desetiletích se pohybují ve stovkách miliard dolarů, tedy bilionech korun. Snaha o udržitelnost však v centrálách velkých módních značek zatím zpravidla nepřekročila práh oddělení marketingu a společenské odpovědnosti.
Sázka na uvědomělost spotřebitelů v případě kampaní akcentujících udržitelnou módu nevyšla. I když obavy ze změn klimatu mezi mladými rezonují, jejich nákupní preference tomu v praxi neodpovídají, jak ukazují úspěchy čínských online obchodů Shein či Temu.
Ale problémem nejsou jen nakupující, kteří naskakují na levné ceny chrličů rychlé módy. Na vině je také složitý dodavatelský řetězec, který škrtí ceny. I když se módní značky zavázaly snížit emise, většinu znečištění produkují levné asijské továrny, které značky ve skutečnosti nevlastní. Převážně malé a střední podniky, kde se vyrábějí a barví látky, šijí oděvy a vyrábí obuv, nemají kapitál na investice s dlouhou návratností. Nic na tom zatím nemění skutečnost, že rostoucí teploty mají dopad nejen na zdraví pracovníků v dílnách i jejich produktivitu, a tedy výkon podniku.
„Je to model, ve kterém si značky berou většinu zisků, zatímco dodavatelé jsou vystaveni neúnavnému cenovému tlaku a nepředvídatelným peněžním tokům závislým na trendech, což vede k mizerným úvěrovým ratingům,“ upozorňuje server Business of Fashion.
Před pár týdny zkrachovala švédská firma Renewcell, jeden z nejslibnějších start-upů v oblasti recyklace módy. Z textilního odpadu začal vyrábět surovinu pro nové tkaniny. Trh mu předpovídal velkou budoucnost, protože značky potřebují materiály jako Renewcell's, aby splnily přicházející nařízení o udržitelnosti. Odběratelem a podporovatelem Renewcellu byl například řetězec H&M. Ovšem i ten dnes svádí zápas o svoji budoucnost. Příčinou je čínský Shein, který jde proti proudu udržitelnosti.
Západní móda se snaží o udržitelnost, ale je to marné. Všechny válcuje levný čínský Shein
Zprávy z firem
Sdílené riziko
Cestu ze slepé uličky se nyní snaží společně najít čtveřice značek - H&M, Gap, Mango a Bestseller. Iniciativa vznikla za podpory společností The Fashion Pact a Apparel Impact Institute. Cílem je vytvořit mechanismus kolektivního financování, který pomůže dodavatelům získat přístup k nízkoúročeným půjčkám na projekty dekarbonizace. Třeba na umístění solárních panelů. Samotné továrny by totiž čelily astronomickým úrokovým sazbám, pokud by se jim vůbec podařilo úvěry získat.
„Je to poprvé, co se značky spojily, aby se podělily o riziko,” uvedl Christopher Chiam ze singapurské banky DBS, která se v rámci této iniciativy zavázala poskytovat půjčky. První projekty mají být v Bangladéši. Záměrem je zapojit více značek a bank a rozšířit program do dalších zemí, jako je Vietnam, Indie, Čína, Itálie či Turecko.
Zatím velkou neznámou ovšem je, kolik peněz budou módní giganti ochotni riskovat. „Neexistuje žádný minimální ani maximální limit, ale každý ví, že to nebude 50 tisíc,“ poznamenala vedoucí H&M pro udržitelnost Leyla Ertur.
Na druhou stranu, i pro módní značky to může být cesta. Protože investovat například do klimatizace v přehřátých asijských továrnách by jim k udržitelnosti nepomohlo. Chlazení je v těchto provozech závislých na fosilních palivech spojeno s vysokými náklady na energie, a tedy jde přímo proti deklarovaným klimatickým cílům.
Sedm měsíců od podání žádosti o IPO čínská společnost Shein, zdá se, odpískala své plány vstoupit na burzu v USA. Podle burzovních expertů přichází na řadu plán B. Shein usiluje o to dostat se na londýnský parket. Je to pro ní méně výhodné, ale snazší.
Sheinu musí stačit Londýn. Proč je IPO prodejce módy v USA neprůstřelné?
Trhy
Jak ustát útok asijských predátorů? Tak zní klíčová otázka obchodníků s rychlou módou pro rok 2024. Jejich obor navíc ještě zrychluje. Zatímco poptávka spotřebitelů zaznamenává od pandemie covidu výkyvy, na tradiční západní hegemony - řetězce Zara a H&M - se valí konkurence z Číny, která už zapustila kořeny v Evropě i ve Spojených státech. Elektronické obchodování boří estetická pravidla a generace Z si na kolotočové nákupní šílenství s nízkými cenovkami rychle zvyká.
Rok 2024: Temu a Shein útočí. Konkurenční boj v rychlé módě přitvrdí
Zprávy z firem
Střední a východní Evropa už je polským oděvním gigantům malá. Vlastník značek Reserved, Mohito či Sinsay, gdaňská společnost LPP, se letos odvázal k mohutné expanzi na západní trhy. Rovnou v mekce módy, na prestižním Corso Vittorio Emanuele II v Miláně, LPP otevřela na podzim svoji první italskou prodejnu. To v Londýně už má celkem čtyři, včetně vlajkové lodi na Oxford Street. Naopak Pepco teď hasí s následky rychlého otevírání stovek prodejen z minulých let.
Levná polská móda se valí na Evropu. Reserved dobývá Londýn i Milán, Pepco přepálilo expanzi
Zprávy z firem
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.
